RSV4 sur circuit - Préparation des roulages S2 2023

Temps de lecture : 8 minutes

Introduction

Le dernier roulage date du 10 juin dernier à la Ferté Gaucher. On arrive à la mi-saison et avant les congés d'été j'aimerai bien faire tout ce qu'il y a à faire sur la moto avant de la ranger et de la reprendre pour le roulage au Vigeant des 11 & 12 août prochains. De plus, en discutant avec le chef d'atelier de St Maur Motos, il me confirmait qu'à mon niveau, roulages d'amateurs, deux vidanges et deux changements de liquide de frein par "saison" c'est bien (une au début et la seconde au milieu). Cela dit... Cela dit, entre temps il y a eu la fête des pères...

Cadeau de fête des pères

Mes enfants m'ont offert un manomètre de précision de chez Prisma. Il coûte un bras et ne permet pas de mesurer la température des pneus (à ce prix-là, je trouve que c'est un peu la honte). Cela dit, c'est du matériel utilisé initialement sur les kartings et il propose 0.1% de précision. Je vais donc pouvoir continuer à surveiller l'état des pneus en fonction de la température et de la pression. Je suis content. J'ai fait un test avec mon précédent petit manomètre numérique Michelin et c'est vrai qu'il y a une différence. Bref, à voir à l'usage.

Autocollants 40tude

Enfin... Je me suis enfin décidé à faire faire des autocollants avec le logo du site web. Comme pour beaucoup d'autres choses, je suis idiot, j'aurai dû les faire produire bien plus tôt. Enfin bref, ils sont arrivés juste après le dernier roulage. J'en ai mis 2 à l'AV et 2 à l'AR. Ça ne va pas me faire gagner 1 seconde au tour mais je trouve ça sympa.

TO DO list

En gros voilà ce que j'ai noté sur mon cahier.

• Changer les pneus + valves coudées
• Vérifier la tension et l'alignement de la chaine
• Changer les plaquettes
• Changer le liquide de frein
• Vidange du moteur
• Gros nettoyage
• Inspection générale
• Vérification réglages suspensions
• Régler le blipper à 12 500 tr/min et pas 13 400 tr/min
• Faire le plein pour ne pas laisser le réservoir vide pendant la pause estivale

Dans ce billet je vais m'attarder sur vidange, pneus, plaquettes et purge. Le reste n'appelle pas de commentaires particuliers je pense.

Vidange du RSV4

S'il n'y avait pas le démontage du carénage latéral droit ce serait aussi simple que la vidange d'un MT-07. Pour le carénage, histoire de ne rien oublier le mieux c'est le manuel d'atelier. Page 477/501 et suivantes de la version pdf. Sauf erreur de ma part il faut enlever 14 vis... Je pense que le père Noël va m'apporter des polys cet hiver. Je perds trop de temps à chaque fois. Enfin bref...

Deux remarques en vrac

1. Sous l'optique de phare, c'est bien la vis cruciforme qu'il faut enlever. Pas la toute petite vis Allen. C'est pourtant bien indiqué dans la doc. Je ne sais pas pourquoi j'ai ratatouillé...

2. Quand toutes les vis sont retirées, le carénage semble encore tenu par un "truc" qui serait en haut, vers l'avant. En fait, non, il est juste bien maintenu en place. Il faut gentiment mais fermement le pousser et le tirer et finalement il vient. Vérifie 14 fois que toutes les vis ont été enlevées avant de tout arracher comme un Cro-Magnon.

Bon, maintenant on y voit un peu plus clair.

Après avoir fait chauffer la moto quelques minutes, direction le bas du moteur.

J'ai craint que le bouchon n'ait été serré à la va-comme-je-te-pousse mais non, tout était OK. En fait, le chef d'atelier de St Maur Motos me disait que si le bouchon de vidange était trop serré alors la moto se mettait à fuir. Bon, bref, ici aucun souci sur le bouchon comme sur le filtre que j'ai desserré avec une clé à sangle de ce type-là :

Un détail... Penses au bac à huile AVANT de dévisser complètement le bouchon...

Je ne sais pas pourquoi mais le bouchon de vidange est tout rouillé là où on doit insérer la clé à 6 pans. J'ai essayé de le nettoyer mais sans trop de succès.

Je n'arrive pas à dérouiller correctement l'intérieur du trou. Faudrait que j'essaie avec une petite brosse au bout de la Dremel... À voir...

J'aimerai bien le changer mais à plus de 27 € le bout sans les frais de port, j'hésite un peu.

Sinon on m'a conseillé de ne pas plaisanter avec le joint et de m'assurer de le changer à chaque fois. OK mais on me dit aussi de surtout de prendre le bon. Comme j'écoute ce qu'on me dit je suis donc allé chercher des joints qui, à priori, n'ont vraiment rien d'extraordinaires, mais bon, on va faire les choses comme il faut.

Changer le joint oui, mais avant, il faut pouvoir enlever le précédent... En l'état, impossible de le détacher du bouchon de vidange. Finalement avec du gras, du WD-40, de la patience et en faisant très attention à ne pas marquer le bouchon j'ai réussi à récupérer le joint original, sans outil, avec mes petits doigts. J'ai du mal à croire que ce joint ait été installé, en force, par le mécano de Paris Nord Moto qui a fait la précédente vidange. Peut-être qu'à l'époque cette dernière a été faite avec un système d'aspiration, sans avoir à dévisser le bouchon...

Bien sûr, le nouveau joint coulisse sans aucun problème sur le bouchon. Quand tout est prêt, on commence par serrer le bouchon à la main et on termine à la clé dynamométrique (30 Nm, pas plus).

À propos du filtre à huile, là aussi, c'est clairement indiqué dans la documentation. Il faut le remplir au 1/3 de sa capacité avant de le monter.

Le mieux c'est de prendre son temps, de le remplir au 1/3 et de faire le complément à plusieurs reprises car le filtre est comme les tentes de camping d'Harry Potter : petit à l'extérieur, grand à l'intérieur.

Quand le niveau est au tier et ne baisse plus, je passe un peu d'huile sur le joint avec l'index et je serre à la main. Quand j'arrive au bout et comme j'ai des bras de piou-piou, j'utilise la clé à filtre et je fais 1/4 à 1/3 de tour en plus. Pas la peine de serrer comme une brute car sinon le joint ne peut pas faire son boulot.

Quand c'est fait, il ne reste plus qu'à rajouter 4 litres d'huile, de faire démarrer la moto, d'attendre 30 secondes et de vérifier le niveau.

Changer le liquide de frein

Il ne s'agit pas de purger le circuit de frein AV car ce dernier donne satisfaction. Non, le truc c'est que comme le liquide ne circule pas dans le circuit de frein c'est toujours la même partie, celle qui est derrière les pistons, qui monte très haut en température et dont les caractéristiques se dégrade. Il s'agit donc ici d'expulser le Lockheed qui est dans les étriers et de le remplacer par du neuf.

Typiquement, voilà ce que j'utilise :

Toujours pas fait...

Pneus & plaquettes

Pour les instructions détaillées avec l'ordre et les couples de serrages il est préférable de lire cette page. Attention, en effet, pour la roue avant il y a un ordre des opérations à respecter.

Je ne change pas une formule qui gagne. Je suis reparti sur des Pirelli SuperCorsa SC V2 (SC1 AV et SC2 AR) car je ne crois pas être capable de voir la différence avec des V3 ou des V4. En plus, au niveau des tarifs je trouve qu'ils piquent un peu. Là, j'en ai eu pour 337 € en ayant amené les roues démontées et propres. Sauf erreur de ma part j'avais fait 6 journées avec. Franchement, si je pouvais, je roulerais en SuperCorsa SP (monte d'origine) mais j'ai un mal de chien à en trouver (je ne sais pas pourquoi).

Je le répète, je suis idiot. Quand j'ai fait changer les pneus j'ai oublié de demander à installer des valves coudées. Ce sera pour la prochaine fois.

Concernant les plaquettes j'ai repris les mêmes : Brembo RC chez PAM Racing. 162 €. Dorénavant je compte deux jeux plaquettes par "saison". Là aussi, actuellement je compte 6 roulages pour un jeu. Ci-dessous, on voit qu'il est temps que je les change :

Le manuel d'entretien dit qu'il faut changer les plaquettes quand il reste 1.5 mm de garniture. Le support en métal mesure 4.6 mm. Donc les plaquettes sont à changer quand l'ensemble garniture et métal mesure 6.1 mm ou moins. Voilà ce que je note sur les plaquettes que je viens de démonter :

Epaisseur (mm)

5.72

6.11

6.22

5.69

Le remplacement n'appelle pas de commentaire spécifique. J'ai juste bien pris le temps de nettoyer les étriers avec de l'eau savonneuse, une brosse souple et une brosse à dents. Pour remettre les étriers sur les disques je repousse bien la plaquette qui va se retrouver du côté intérieur de la roue. On gagne un peu de place et c'est un peu moins galère je trouve. Si besoin, relire les instructions détaillées.

Conclusion

Bon, allez, la suite au prochain numéro et d’ici-là relisez les notes de pilotage ou faites du cardio et des squats afin de préparer les prochains roulages (pour moi ce sera le Vigeant les 11 et 12 août prochains).